Основные технологии, применяемые нами при строительстве

1) Угол в пол бруса, "угол в лапу"

Существует несколько разновидностей рубки углов в брусовых срубах. Одним из них является угол в пол бруса, как его еще называют «в лапу». Этот угол включен в стоимость всех стандартных проектов. Самый распространенный при строительстве дома, бани из бруса. Способ сборки говорит сам за себя. Удаление на углах бруса верхней или нижней половины толщины массива. Преимущества угла долговечность, надежность и привлекательный внешний вид. Соотношение трудоемкости и окончательного результата оптимально. Есть только одно условие, после сборки сруба, угол в пол бруса придется тщательно проконопатить и с наружной стороны зашить вагонкой или обрезной доской. 

2) Теплый угол, "угол в шип"

В первую очередь при строительстве дома или бани под ключ, стоит задача построить теплое сооружение. Естественно самым уязвимым местом для продувания является угол строения.

Самым надежным способом рубки угла сруба, является угол в «шип» или теплый угол.

Для этого в каждом углу, с внутренней стороны дома или бани, на одном из брусьев вырубают шип, а на другом – паз. Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, ведь от этого зависит степень теплоты образованного угла. Этот угол никогда не будет продуваться.

Есть один, так сказать недостаток, данного вида угла – стоимость. На сборку сруба с теплым углом уходит больше времени и сил. Если дом или гостевой дом-баня предполагают постоянное проживание в зимний период, то наверное не стоит отказываться от этого метода, плюсы очевидны…

Способы рубки углов, рассмотрим основные виды:

Этот вид угла в «шип», самый распространенный и доступный. Его еще называют в перевязку с коренным шипом.

Следующий способ один из самых трудоемких и дорогостоящих, называется в «ласточкин хвост». Смотря на фото, несложно догадаться, откуда появилось такое название…

Вот это и есть основные виды рубки углов брусовых срубов. Теперь ознакомимся, как они выглядят в срубе с внешней стороны:

Вот так выглядят практически все угловые соединения с шипом и пазом, т.е. "теплый угол".

ВАЖНО!!!

Есть строители, которые наглым образом обманывают своих клиентов! Выдают обычный угол «брус на брус» за теплый. Легко быть обманутым, так как с внешней стороны оба угла выглядят абсолютно одинаково. Проверить как собран угол конечно же можно. С помощью гвоздя или любого другого тонкого предмета. Вставить гвоздь в стык на углу строения с наружной стороны и если Вы увидели этот гвоздь внутри помещения, можете смело писать претензию в строительную организацию.

Будьте предельно внимательны при выборе подрядной организации!!!

Примерно это выглядит так…

На завершающем этапе строительства, все углы сруба зашиваются вагонкой и выглядят с эстетической стороны наиболее лучшим образом. Вот примерно в таком виде…

3) Эркерный угол

4) Деревянный нагель

Нагели это крепежные элементы (типа шипов) для скрепления по вертикали деревянных стен из бруса (брусовых стен) и бревен (оцилиндрованное и рубленное бревно срубов). Основополагающее правило: нагели должны быть деревянными, круглыми и быть произведены из твердых пород древесины: березы, дуба, бука. В средней полосе России 95 процентов на строительном рынке это деревянные березовые круглые нагели.

В сборке деревянных срубов из бруса и бревен основные размеры нагелей – это круглые нагели в диаметре 24-25 мм. Этот диаметр деревянных нагелей может применяться при сборке практически всех конструкций срубов деревянных домов, будь то, брусовой или бревенчатый сруб дома или бани. Исключение составляют срубы с диаметром рубленных бревен более 30 сантиметров. Для таких массивных стен деревянных срубов можно купить круглые нагели диаметром 30 мм. Длинна нагеля от 1 до 1.2 метра. На месте сборки сруба деревянного дома такие длинные заготовки нагелей раскраивают на 3-4 части в зависимости от конструкции деревянных стен.

5) Ройки

Ройка — способ фиксации брёвен между собой на торцах, посредством врезки бруска.

В деревянные строения вполне естественно ставить деревянные окна. Однако, в отличие от каменных домов, в деревянных происходят более значительные и продолжительные процессы усадки, что может плачевно отразится на окнах и дверях в первую очередь. Чтобы избежать неприятностей таких как, деформации окон, искривление оконных и дверных проемов, необходимо предусмотреть систему компенсации напряжений, возникающих при подвижках несущей конструкции — стен.

По бокам существующего проема под окно или дверь, выпиливается паз для установки бруска (ройки). В паз вставляется брусок (ройка) не приколачивается намертво. Далее окно крепится к бруску (ройке) и к нижней части сруба. Вверху между окном и срубом оставляется зазор 5-7см. под усадку и заполняется мягким утеплителем. После установки окна по периметру приколачивается обналичка.

В проем с установленными ройками так же могут устанавливаться металлопластиковые окна (стеклопакеты).

6) Усадочные болты

Данное технологическое решение не редкость в деревянном домостроении. Уважающие себя строительные компании, которым не наплевать на свою репутацию, используют при строительстве, данного вида материал. Усадочные болты, их так же называют анкерные или компенсатор усадки, могут встретиться при строительстве домов и бань под ключ в таких местах, как под или над опорными столбами на террасах, опорные столбы в нутрии помещений. В процессе усадки сруба может возникнуть проблема, щели между венцами. Вот что бы ни сталкиваться с такого рода проблемами и используются усадочные болты.

7) Крепление половой доски

Половой шпунт, он является чистовым отделочным материалом, крепление происходит несколькими способами. Стандартный вариант крепления половой доски на гвозди (см. фото слева). В таком случае пробивается каждая пятая доска. Почему каждая пятая? Со временем, половой шпунт требует перетяжки, для того, что бы убрать появившиеся щели. Которые появляются в процессе акклиматизации материала в месте, где они уложены. И для того что бы легче было произвести данную процедуру и крепится каждая пятая доска. После перетяжки пробить необходимо каждую доску.

Более трудоемкий вариант, крепление половой доски на саморезы с помощью шуруповерта.

И, наверное, самый трудоемкий и поэтому дорогостоящий способ, это крепление саморезами в шпунт. В таком случае шляпок саморезов не будет видно вообще (см. фото с права).

8) Кладка экрана печи кирпичом

Наши мастера по Вашему желанию могут выполнить кладку экрана печи и саму печь кирпичом. Для этого подойдет кирпич красный либо огнеупорный. Кирпичный экран должен быть немного выше самой печи и будет служить отличной теплоизоляцией. Для того что бы выложить кирпичный экран для средних размеров металлической печи, Вам потребуется порядка 40 кирпичей и пару мешков печной смеси. Стоимость данной услуги обговаривается отдельно.

9) Вывод трубы дымохода

При строительстве бани под ключ существуют два варианта выхода дымохода.

— Первый вариант, он предусмотрен в стандартной комплектации бани из бруса, выход трубы через стену (в бок). С помощью металлической трубы, соединительных уголков, теплоизоляции из базальтового картона и оцинкованного листа происходит установка трубы. В данном варианте существуют свои минусы. Обязательное условие при установке трубы через стену, что бы труба выходила на скат крыши, точнее выше него,  а не на фронтон. И если Вы захотите установить печь вдали или сместить ближе к центру от внешних стен сруба, то  первый вариант установки дымохода уже не подойдет. Поэтому предлагаем следующий вариант.

— Второй вариант: дымоход проходит через перекрытие и через крышу бани. Данное решение несколько удорожает стоимость, так как используется более дорогостоящие материалы и работа по установке более сложная. В комплект дымохода (можно поставить на любую печь) входит труба сендвич (кол-во трубы сендвич зависит от высоты строения). Сендвич может быть выполнен из оцинковки или нержавейки (она дороже), диаметр трубы так же может быть различный. Поэтому когда клиент приобретает свою печь, мы предлагаем ему приобрести все комплектующие в том же месте где и приобреталась сама печь. Если клиенты приобретает печь и трубу сам, ему необходимо знать высоту строения от пола первого этажа и до конька. Эту и другую информацию Вы можете всегда узнать у наших консультантов.

Возврат к списку